Дом

В середине лета на томатных кустах активно формируются новые завязи. При этом на нижних кистях растений уже вовсю зеленеют матовые и блестящие плоды. Как же помочь помидорам справиться с нагрузкой, чтобы сил хватило и на вызревание имеющихся томатов, и на цветение с последующим формированием новых завязей?

Какие химические элементы нужны помидорам во время активного плодоношения?

По отзывам опытных овощеводов, на данном этапе вегетации растения нуждаются в поступлении дополнительных порций фосфора и калия. Азотные подкормки в середине лета томатам противопоказаны, так как азот стимулирует наращивание листового аппарата в ущерб плодоношению.

Фосфор отвечает за состояние корневой системы, ее дальнейшее разветвление, проникновение в нижние слои почвы с целью извлечения дополнительных питательных элементов и влаги.

Калий же способствует ускорению процессов созревания и поддержанию гармоничного состояния органов плодоношения. Внесение калийных составов позволяет собрать с каждого куста максимальное количество плодов до момента старения растения.

Помимо калия и фосфора томатам требуются различные микроэлементы, повышающие иммунитет растений, помогающие росту надземной части кустов и вызреванию плодов, в частности, йод, железо, магний, сера, марганец, медь.

Составы для летней подкормки томатов во время плодоношения

Из минеральных удобрений в середине лета применяют суперфосфат (источник фосфора) и калийную селитру, сульфат калия, калимагнезию, калийную соль, хлористый калий (источники калия).

Подходит для корневой подкормки плантации и комплексный монофосфат калия. Дополнительно рекомендуется провести корневую или внекорневую подкормку раствором микроудобрений.

Нормы внесения каждого препарата указаны на упаковке, их превышение не допустимо.

Зола для томатов — источник калия и фосфора

Превосходная альтернатива минеральным удобряющим составам — растительная зола. В пепле различных пород дерева, сена, соломы, ботвы всех культур содержится и калий, и фосфор, и вся таблица Менделеева, причем в биодоступной для корневой системы пасленовой культуры форме.

Дачники с многолетним опытом вносят золу под томаты двумя способами — сухим и жидким. Каждый огородники выбирает для себя удобный вариант корневой подкормки золой.

В первом случае пеплом припудривают грунт вокруг каждого куста из расчета 1-2 ст. ложки продукта под каждый куст, после чего проводят плановый полив плантации (обязательно под корень, с увлажнением грунта на глубину корнеобитаемого слоя — 30 см).

Во втором варианте растения проливают под корень зольным настоем, приготовленным из расчета 1-2 стакана золы на стандартное ведро прохладной воды (настаивать 2-3 дня). Жидкую подкормку выполняют после обязательного планового полива, чтобы питательные компоненты равномерно распределились в плодородном слое почвы, расходуя по 1-2 литра под каждый куст.

Поклонники органического земледелия, не применяющие на участке пестициды и минеральные удобрения, естественно, отдают предпочтение подкормке золой, которая полностью биологична и безопасна для растений и человека.

Отменных вам томатных урожаев каждый сезон!

Очень часто начинающие огородники, старательно ухаживающие за плантацией моркови, получают в результате мелкие, растрескавшиеся, корявые, рогатые или кривые корнеплоды, лишь отдаленно напоминающие сочную морковку с пышной ботвой из мультфильмов про зайцев.

Все дело в традиционных ошибках, совершаемых овощеводами при культивировании этого растения. Чтобы предотвратить растрескивание плодов и их измельчение, следует запомнить и никогда не совершать следующие ошибки:

1. Несвоевременное прореживание. Загущенные посадки моркови всегда приносят мелкие плоды. Им просто не хватает места для полноценного развития и созревания. Начальное прореживание выполняют при формировании первого полноценного листа. В дальнейшем мероприятие повторяют еще 1 или 2 раза, в зависимости от сорта, скороспелости и способа посадки моркови, оставляя в итоге не менее 15 см между сеянцами, и используя вырванную молодую морковку в кулинарных целях.
2. Неравномерность полива. Морковь — культура засухоустойчивая, однако, в жаркое лето, когда на протяжении длительного периода отсутствуют осадки, последующие затяжные или обильные дожди могут спровоцировать растрескивание корнеплодов, вызванное внезапным наполнением их тканей влагой. Поэтому в засуху морковь рекомендуется поливать не реже, чем 1 раз в неделю, увлажняя корнеобитаемый слой земли на глубину не менее 20-25 см.
3. Внесение свежей органики под морковь. Даже если вы заправляете грядки под морковь с осени, не стоит запахивать в грунт свежий навоз, навозную жижу или свежий птичий помет. Избыток азота и неразложившиеся органические вещества негативно влияют на качество и химический состав корнеплодов моркови, снижая их сахаристость и вызывая искривление, раздвоение, истончение корневых отростков.

Грядки под морковь желательно заправлять минеральными удобрениями, содержащими калий и фосфор, например, монофосфатом калия или суперфосфатом+калимагнезия. Культура намного легче усваивает минеральные соединения, нежели неперепревшую органику. Вместо минеральных удобрений поклонники органического земледелия могут использовать растительную золу — проверенный источник фосфора, калия и микроэлементов, а также вызревший компост и перегной.

Вот такие нехитрые рекомендации помогут получить отменный урожай морковки на приусадебной делянке!

В середине лета огурцы вступают в фазу активного плодоношения. На растениях одновременно зреют плоды, распускаются и опыляются цветы, формируются новые завязи. Это очень ответственный этап, требующий от дачника пристального внимания, неукоснительного выполнения агротехнических мероприятий и заботы о плантации.

Чтобы кусты плодоносили как можно дольше, корнишоны следует регулярно снимать с плетей, оставляя растениям силы для продуцирования новых экземпляров. Казалось бы, что может быть проще — рви себе плоды нужного размера и поливай грядки регулярно. Однако существует ряд правил, позволяющих минимизировать вред, наносимый при удалении плодов, и продлить вегетативный сезон огурцов.

Рекомендации опытных овощеводов по спору плодов с огуречной плантации:

1. Сбор корнишонов осуществляют 1 раз в 2 дня. При длительных перерывах кусты расходуют силы на вызревание крупных плодов, которые ценятся намного меньше, а процессы образования новых существенно замедляются.
2. Зеленцы снимают ранним утром или после заката.
3. Каждый сбор следует проводить дважды, так как с первого раза не все плоды заметны глазу.
4. Для получения семян достаточно оставлять на каждый ряд по одному нижнему плоду, который будет висеть на плети до окончания вегетации.
5. Корявые, скрюченные, с пятнами, вмятинами, неправильной формы и прочими дефектами зеленцы подлежат удалению при обнаружении.
6. Огурцы требуется снимать с плетей помощью ножниц, ножа или секатора.
7. Перекручивание плодоножки, вытягивание стебля и рвущие движения приводят к дополнительным травмам растения.
8. При выращивании корнишонов на земле плети не подлежат переворачиванию при уборке урожая.

Подкормка и полив в период плодоношения

Если растения выглядят нормально, новые завязи формируются ежедневно, а плоды имеют правильную форму, то в дополнительном питании огурцы не нуждаются. В остальных случаях на стадии плодоношения рекомендуется провести 2-3 подкормки с интервалом в 12-15 суток.

Лучше всего на данном этапе вегетации вносить комплексные органоминеральные растворы, например, настой помета птиц (1:20) с добавлением растительной золы (1 стакан на ведро). Активизировать процесс формирования завязей позволяет внекорневая подкормка 1% раствором борной кислоты.

Полив огуречной плантации осуществляют с учетом погодных условий. В засуху и жару следует организовать полив теплой водой 1 раз в 1-3 дня. Во время дождей поливы прекращают, следя за тем, чтобы на грядках не скапливались излишки влаги, для чего вырывают специальные водоотводные борозды.

Хороших и сочных вам корнишонов каждый год на дачном участке!

Сидеральные культуры в последнее время пользуются особой популярностью среди поклонников органического земледелия. К самым распространенным сидератам относят злаковые: рожь, овес, ячмень, высаживая их как под зиму, так и ранней весной или на протяжении всего дачного сезона.

Все эти растения отличаются высокой скоростью набора зеленой массы (от 4 до 8 недель), способностью к подавлению большинства сорняков (пырей, осот, одуванчик, чистотел) и структурированию почвы за счет мощной корневой системы, достигающей в глубину более полутора метров.

Корневые мочковатые отростки, проникая в глубокие горизонты почвы, извлекают оттуда труднорастворимые питательные вещества, в частности, соединении фосфора, и преобразуют их в легкоусваиваемые для последующих культур элементы питания.

Преимущества выращивания ячменя в качестве сидерата

В отличие от прочих злаковых культур ячмень выгодно отличает его высокая засухоустойчивость. Поэтому в регионах, где засуха — обычное явление, ячмень на зеленое удобрение высевают чаще прочих сидератов.

Кроме того растение отлично выдерживает почвенные заморозки до −5°C, благодаря чему активно применяется для ранневесенней посадки в качестве предшественника основных культур.

Ячмень годится для всех типов почв. На легких песчаниках с помощью посадки сидерата защищают грунт от эрозии, выветривания и вымывания питательных соединений в глубокие слои. Тяжелые глинистые и суглинистые земли качественно прорыхляют с помощью ячменных посадок, увеличивая влагопроницаемость и аэрацию почвы естественным способом.

Разлагающиеся в земле после покоса корни и заделанная в плодородный слой почвы зеленая масса насыщает грунт биогумусом, фосфором, калием и множеством макро- и микроэлементов, необходимых для выращивания основных культур. Запашка ячменя приравнивается к внесению традиционной органики (коровяк, перегной, компост), не говоря уже о минеральных удобрениях.

Особенности выращивания ячменя на удобрение

Норма расхода посадочного материала — 1,8-1,9 кг на каждую сотку участка. Скашивание и последующую заделку проводят через 4-6 недель после появления массовых всходов, до момента, пока ячмень не пойдет в колос.

Зеленую массу не только используют под запашку, но и компостируют, получая многокомпонентное органическое удобрение, работающее под все культурные растения.

До момента посадки на грядку основной культуры должно пройти не менее 3-4 недель после запашки сидерата в почву. За это время органика качественно разлагается, насыщая грунт гуминовыми и минеральными веществами.

Сроки посадки ячменя на удобрение

После уборки урожая озимые сорта ячменя высевают на грядки осенью. До наступления устойчивых почвенных заморозков растение прорастает и укореняется. Покос и заделку зелени можно проводить в конце октября, а в теплую осень — в начале ноября, однако опытные огородники оставляют культуру на плантации на зиму, проводя покос весной.

Посев зеленого удобрения яровых сортов ранней весной проводят после схода снега и прогревания грунта до плюсовой температуры (середина марта — начало апреля). За 6-7 недель зимостойкий ячмень набирает высоту до 0,6 м и скашивается.

Практикуются и летние посадки ячменя на освободившиеся участки огорода для увеличения плодородия и структуризации почвы перед зимой. После покоса и обработки таких грядок их можно использовать для подзимних посевов, например, чеснока, моркови, лука, петрушки и т.д.

Плодородие оставленных под пар земель, на которых в данном сезоне не планируется выращивание культурных растений, можно существенно улучшить за счет посева ячменя.

После набора зелени проводят покос травостоя, используя его на корм скоту или для закладки в компост. Землю после удаления зеленой массы не культивируют, позволяя растению продолжать наращивание надземной части. Таким образом, за сезон можно получить несколько урожаев культуры.

Хороших вам урожаев на дачном участке каждый сезон!

После сбора урожая и уборки сада от растительных остатков, а также санитарной или формирующей обрезки опытные дачники обязательно проводят мероприятие по побелке стволов всех его обитателей — плодовых деревьев. Оптимальные сроки для средней полосы — октябрь-ноябрь.

Польза осенней побелки

1. Защита штамбов от солнечных ожогов. Белая краска отражает лучи и бережет кору от зимнего и весеннего солнца. Следует знать, что ранневесенние ожоговые пятна наносят непоправимый урон плодовым деревьям.
2. Защита от резких перепадов температуры и лютых морозов. Толстый слой побелки предупредит формирование морозобоин и сбалансирует ночные и дневные колебания погоды.
3. Защита от вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Личинки и возбудители заболеваний прекрасно зимуют под корой, начиная свою разрушительную деятельность с приходом весны. Добавление в побелку средств с инсектицидными и фунгицидными свойствами позволит уничтожить большую часть личинок насекомых и предупредит развитие болезней.

Весенняя побелка, которую выполняют до распускания почек (март), имеет смысл лишь в качестве обновления осенней для создания дополнительной защиты от ожогов, вредных насекомых и заболеваний сада.

Когда проводить побелку?

Мероприятие следует планировать после полного листопада, когда деревья закончили вегетацию и готовятся к зимнему покою. Белят стволы только в сухую погоду и обязательно при температуре не ниже +5 для того, чтобы состав хорошо пропитал кору и полностью просох.

Помните, что молодые саженцы, которые еще не плодоносили, белить не рекомендуется, поскольку краска забивает поры коры и замедляет развитие растений.

С помощью кисти раствор наносят на ствол от основания и до скелетных ветвей. Опытные садоводы белят тонкие ветви только с южной стороны для отражения солнечных лучей зимой и ранней весной.

Подготовительные работы

Перед очисткой застелите землю под деревом, включая приствольные круги, клеенкой или листами картона. Все растительные остатки с дерева подлежат немедленной утилизации путем сжигания.

У взрослых деревьев удаляют старую кору, мох и лишайники, а также все места с признаками поражения болезнями и заселения вредителями. Чистку проводят тупой стороной ножа, металлическим скребком, деревянной лопаткой или щеткой с плотной пластмассовой щетиной.

В случае образования ран, проводят их дезинфекцию раствором медного купороса (1%), и замазывают трещины садовым варом.

Молодые плодоносящие деревца, имеющие тонкую кору, перед побелкой чистить не требуется.

Чем белить деревья осенью

В садовых магазинах продаются готовые составы: водоэмульсионные краски и средства для побелки. Выбирая смеси, отдавайте предпочтения тем, в составе которых имеются инсектицидные и фунгицидные добавки, а общий процент клея в общем объеме составляет от 10 до 15%. Также обращайте внимание на пометку, гласящую, что красочный слой воздухопроницаемый (дышащий). Инструкция на упаковке подскажет вам, как правильно воспользоваться этими препаратами.

Хорошо работают и проверенные временем составы, приготовленные в домашних условиях:

1. Смесь гашеной извести (2,5 кг), кристаллы медного купороса (1/2 кг), глины (1 кг) и столярного клея (1,4 — 1,6 л) на ведро воды, объемом 10 л (консистенция состава должна напоминать густые сливки).
2. Смесь гашеной извести (1 кг), куриного помета (1 кг) и медного купороса (0,2 кг) на 8 литров воды (настаивать не менее полутора часов, после чего приступить к побелочным работам).

Берегите свой сад, оздоравливая деревья посредством осенней и весенней побелки, и он отблагодарит вас обильными урожаями всех плодовых культур.

Выращивание главной пасленовой культуры — картофеля — на участках, подвергающихся многолетней культивации, требует от овощевода регулярного внесения удобрений, причем, как органических, так и минеральных.

Каждый куст картофеля, растущий на грядке, забирает из грунта до 50 г азотных, до 100 г калийных и до 22 г фосфорных соединений. Так что без дополнительных порций элементов питания получить хороший урожай картофеля практически невозможно.

Опытные дачники предпочитают готовить плантацию под картофель с осени.

Такая практика имеет ряд преимуществ, в частности:

• экономия времени весной, когда на счету у дачника каждая минута, и всем растениям требуется сезонный уход;
• возможность использования свежей органики (птичий помет, навоз, навозная жижа), которую непосредственно перед посадкой вносить противопоказано (за полгода в грунте продукт успевает достаточно хорошо разложиться и перепреть);
• улучшение качества питания растений за счет трансформации за длительный период времени фосфора из минеральных составов в биодоступную для растений форму;
• шанс испробовать посев сидеральных культур с последующей запашкой наращенной зеленой массы в грунт для структурирования земли и повышение ее плодородия.

Чтобы весной участок, отведенный под картофель, был полностью готов к приему новой партии растений, следует провести следующие работы:

• уборка и утилизация растительных остатков после сбора урожая предыдущего сезона;
• перекопка земли на глубину штык лопаты;
• заделка при перекопке имеющейся в распоряжении органики и минеральных составов;
• рыхление грядок.

Если на вашем огороде кислотность почвы повышена, то дополнительно стоит провести ее ощелачивание путем разбрасывания извести пушенки, костной или доломитовой муки.

Нормы внесения удобрения под картофель при осенней подготовке почвы

Культура отзывчива на органику и минеральные удобрения. С осени под картофель в грунт запахивают компост, свежий или перепревший навоз и помет птиц из расчета от 5 до 10 кг на погонный метр. Дополнительно почву обогащают суперфосфатом и сульфатом калия, соответственно, 30 и 15 г/кв. м. Азотные удобрения осенью не применяются, поскольку азот быстро разлагается и до весны успевает полностью улетучиться.

Сидераты, как средство обеззараживания почвы под картофельные посадки

Лучшими сидератами под картофель считаются крестоцветные культуры, например, горчица белая, люцерна, редька масличная, рапс, сурепица. Зелень и корневища этих трав содержат горчичное масло и фитонциды, которые, попадая в грунт, угнетают жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов: грибков, микробов и бактерий, оздоравливая почвенную микрофлору. Помимо этого выделения крестоцветных не переносит проволочник (жук-щелкун), личинки которого наносят непоправимый вред созревающим картофельным клубням.

В том случае, если вы планируете засеять будущее картофельное поле сидеральными растениями, глубокая перекопка и внесение удобряющих веществ не потребуется. Достаточно взрыхлить грунт, высадить на глубину до 2 см семена выбранного сидерата, и провести несколько поливов, если осень стоит засушливая.

За те 1,5-2 месяца, которые остаются до наступления устойчивых почвенных заморозков, растения активно наращивают зеленую массу, предназначенную для запашки в грунт. А к апрелю-маю заделанная зелень успевает превратиться в питательный биогумус и насытить почву всеми необходимыми для вегетации картофеля питательными соединениями (азот, калий, фосфор, комплекс микроэлементов).

Вот такие мероприятия планируют дачники на осень, когда дачный сезон подходит к концу, и появляется свободное время на обработку земли под будущие посадки. Хороших вам урожаев и легкого труда на приусадебном участке!

Овощной или болгарский перец — одна из самых любимых пасленовых культур, выращиваемых дачниками, наряду с томатами, баклажанами и картофелем. Опытные овощеводы делятся своими секретами и наработками по культивированию сладкого перца.

1. Приобретая семена, обращайте внимание на целостность и герметичность упаковки.
2. Выбирайте несколько сортов для участка с разными сроками созревания. Раннеспелые перцы поспевают к середине лета, а поздние — в начале осени.
3. Красные сорта перца содержат максимальное количество витамина С, желтые — наиболее ароматны, фиолетовые — природный источник мощных антиоксидантов-антоцианов, а зеленые идеально подходят для маринования и кулинарной обработки.
4. Выбирайте рассаду, обитающую в отдельных посадочных емкостях, обязательно крепкую, со здоровыми листьями, без бутонов и цветков.
5. Не приобретайте саженцы, если побеги вытянутые, а листья блеклые или пожелтевшие.
6. Грядку под перец обязательно разбивайте на солнечном месте, так как для полноценного созревания плодов требуется максимум света.
7. Культура предпочитает укромные участки огорода, защищенные от сквозняков и ветров.
8. Как и томаты, овощной перец наиболее плодовит на хорошо структурированных и влагопроницанемых почвах, гумусированных, обогащенных органикой и минеральными веществами.
9. В закрытые конструкции (парники, теплицы, под пленочное укрытие) в условиях средней полосы рассаду перца высаживают в начале-середине мая. На открытые грядки саженцы переносят не ранее конца весны.
10. После высадки рассады поливайте грядки на 3-5 день. В дальнейшем достаточно организовать полив 1-2 раза в неделю.
11. Обязательно проведите подкормку фосфорными и калийными удобрениями после формирования первых завязей. Внесение дополнительного питание улучшает функции органов плодоношения и укрепляет корневую систему растений. Используйте смесь суперфосфата и калимагнезии или зольный настой.
12. Урожайность плантации можно повысить, если первые плоды срывать зелеными или бурыми. Такая методика позволяет кустам направить силы на формирование новых завязей и вызревание перцев.
13. Не передерживайте плоды на растениях после созревания.
14. При срезке плодов используйте острый садовый секатор или нож, проводя им по центру плодоножки.
15. Не стоит откручивать или рвать плоды, так как это может привести к повреждению побегов куста.
16. До наступления первых заморозков соберите с плантации все плоды. Окрашенные на 3/4 перцы успешно дозаривают в помещении.

Получить на даче приличный урожай болгарского перца по силам даже начинающему огороднику, если придерживаться приведенных рекомендаций и основных агротехнических приемов по культивированию овоща. Желаем вам сполна насладиться вкусом и пользой собственноручно выращенных перчиков!

Редиска — одна из самых ранних крестоцветных культур, дающая урожай уже весной. Полезный корнеплод активно используют для приготовления витаминных салатов. А еще редиска — отличная закуска к жареному на шампурах или на гриле мясу и рыбе.

Срок созревания овоща от момента появления массовых всходов на грядках составляет всего 25-35 дней. В зависимости от сорта наслаждаться собственноручно выращенной редиской можно уже апреле-мае. Круглые корнеплоды поспевают за 3,5 недели, а продолговатые полностью готовы к употреблению через месяц.

Агротехника редиса проста, но требует неукоснительного соблюдения основных правил. Вырастить на своей даче культуру по силам даже начинающему огороднику, при условии, что будут выполнены приведенные ниже рекомендации.

Советы по выращиванию редиса

В тяжелой земле культура чувствует себя скованно, а плоды получаются искривленными. Овощ предпочитает рыхлые, хорошо структурированные почвы (суглинистые, супесчаные, песчаные), заправленные органикой (перегной или компост) с добавлением растительной золы.

Растение плохо реагирует на затененные участки, предпочитая освещенные целый день солнечными лучами грядки. Дефицит света замедляет процессы вегетации и приводит к измельчению урожая.

Опытные дачники используют при посеве редиса обычную поваренную соль, присыпая бороздки белыми кристаллами (1 чайная ложка на каждый метр посадочной дорожки). Соль улучшает технические показатели урожая, увеличивает сочность плодов и предотвращает накопление горьких соединений в них. Выращенная с применением соли редиска удивительно хрустящая, и имеет плотную структуру.

Чтобы предотвратить появление горечи в плодах редиса, профессиональные овощеводы рекомендуют организовать полив плантации 2 раза в день (ранним утром и после захода солнца), естественно, при отсутствии осадков. Дефицит влаги в почве — основная причина накопления горечи в редиске. Не поливайте грядки в жару и под открытым солнцем, поскольку влага быстро испаряется через ботву растений.

Если вы планируете наслаждаться редиской на протяжении всего дачного сезона, то высаживайте культуру на грядки поэтапно с интервалом в 2-3 недели. Освобожденные после культуры грядки можно использовать под посадку других овощей, которые не принадлежат к семейству Крестоцветные.

Для летнего выращивания выбирайте нестрелкующиеся сорта редиса, которые не выпускают стрелки из-за продолжительного светового дня.

Для предотвращения нашествия крестоцветной блошки — основного вредителя капусты, редиса, горчицы, редьки — поверхность почвы на грядках припудривают слоем растительной золы. Мероприятие планируют через несколько дней после появления массовых всходов. Зола не только отпугивает вредителей, но и обогащает грунт калием, фосфором и целым комплексом микроэлементов, выступая в качестве полноценной подкормки.

Хороших вам урожаев!

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что в продуктах длительного хранения, например, в муке, крупах, сухих грибах, семечках или фруктовой сушке, заводятся жучки и моль. Такое неприятное соседство не только делает заготовки малопригодными для употребления в пищу, но и существенно ухудшает настроение, ведь, согласитесь, наблюдать без отвращения, как в любовно высушенной банке с грушами копошатся личинки моли, практически невозможно.

Рачительные домохозяйки знают простой рецепт предотвращения появления насекомых в продуктах, хранящихся при комнатной температуре, — добавление в емкости с ними нескольких головок либо зубков чеснока. Дело в том, что острый овощ, причем все его части: и мякоть, и шелуха, и сухие корни, и пеньки стеблей, содержат летучие вещества — эфирное масло и фитонциды, отпугивающие большинство паразитов.

Выделяющиеся в воздух соединения предупреждают проникновение в емкости с хранящимися продуктами насекомых. Как показывает практика, соседство круп, всех сортов муки, сушки (грибы, овощи, фрукты), семян (подсолнечник, тыква, кунжут, сезам) с чесноком — идеальный способ закладки на длительное сбережение продуктов.

Как же использовать чеснок для хранения продуктов питания?

Все очень просто. Сыпучие или сушеные изделия закладывают в тару подходящего объема, например, в глиняные или керамические горшки, стеклянные банки, мешочки из натуральной ткани, а вместе с ними добавляют неочищенные чесночные дольки, распределяя их равномерно по всему пространству. Несколько зубков обязательно оставляют в верхнем слое, непосредственно под крышкой.

Чеснок, хранящийся вместе с продуктами, практически не влияет на их запах (проверено на практике), поэтому может спокойно использоваться одновременно с сушеными яблоками, грушами, абрикосом и прочими фруктами и ягодами.

Чесночные дольки со временем высыхают, но от этого не теряют своих инсектицидных свойств. А если крупы или мука хранятся не более, чем полгода с момента осенней закладки на сбережение, то чеснок может оставаться свежим, и, без сомнения, использоваться в кулинарных целях.

Что делать, если в сыпучих продуктах и сушке обнаружены насекомые?

Все продукты длительного хранения следует регулярно пересматривать на предмет наличия жучков и моли. Своевременное обнаружение паразитов позволит от них избавиться практически без потерь. При наличии малого количества насекомых, емкости с ними отправляют в морозильную камеру или выносят на открытый балкон, если на улице температура ниже −8°C.

Через 2-3 дня можно смело утверждать, что все взрослые особи и личинки погибли. Продолжить хранение запасов следует, заложив в каждую емкость несколько чесночных долек, в обычном месте. В дальнейшем такие продукты перед использованием просевают через сито, если это мука, или промывают под проточной водой, убирая всплывающий мусор вместе с насекомыми с поверхности жидкости.

А вот если в банке присутствует многочисленная популяция моли или зловредных жучков, то продукты лучше утилизировать, скормив их птицам или домашним животным. Чеснок вам в помощь при хранении продуктов в подвале, кладовке, чулане, на балконе или в квартире.

Большинство дачников выращивает на приусадебной делянке тыквенные культуры — кабачки, огурцы, патиссоны и тыкву. Растения этого семейства требовательны к плодородию почвогрунта и весьма отзывчивы на внесение удобрений.

Огородники, принципиально не использующие на своем участке минеральные удобрения, применяют для подкормок традиционную органику: помет птиц, навоз сельскохозяйственных животных, различные компосты, сброженные настои зелени.

Настой птичьего помета для корневой и внекорневой подкормки

Считается, что оптимальный вид органики под тыквенные — птичий помет, богатый макро и микроэлементами, гуминовыми соединениями и биологически активными составляющими.

Такая подкормка насыщает почву азотом, фосфором, калием, биогумусом и целым комплексом минеральных солей, столь необходимых для обильного плодоношения. Причем все компоненты жидкого удобрения находятся в биодоступной для корневой системы и надземной части саженцев форме.

Для растений семейства тыквенные опытные овощеводы рекомендуют следующий состав: 3 столовые ложки куриного или утиного помета разводят в стандартном ведре воды, настаивают в теплом месте под крышкой на протяжении 72 часов. Готовое удобрение расходуют по 1 литру под каждый куст кабачков, тыквы, огурцов.

Корневую подкормку выполняют только после планового обильного полива и обязательно под корень сеянцев, стараясь, чтобы жидкость не попадала на листовые пластины.

В некоторых случаях растениям требуется скорая помощь. При дефиците питания в грунте саженцы развиваются медленно, их листовые пластины светлеют, покрываются пятнами и усыхают. Внекорневая обработка настоем помета птиц поможет в короткие сроки устранить дисбаланс минералов и насытить сеянцы всеми необходимыми веществами.

Жидкое удобрение заливают в пульверизатор и обильно опрыскивают им листья и стебли, которые мгновенно поглощают полезные соединения. Мероприятие проводят ранним утром или после захода солнца в сухую погоду. Стоит отметить, что внекорневые подкормки являются лишь дополнением к корневым и не способны полноценно заменить почвенные удобрения.

Подкармливают растения, растущие на грядках и в закрытых конструкциях, несколько раз за сезон. Интервал между внесением куриного настоя в грунт составляет 2-3 недели. Первый раз саженцы поливают питательным составом через 14-15 дней после формирования 3-4 полноценных листика.

Данный вид подкормки приводит к увеличению количества завязей, вызреванию максимального количества плодов на каждом кусте и улучшению их вкусовых качеств.

Хороших вам урожаев тыквенных культур на участке!