Дом

У меня периодически бывают рвательно-метательные моменты — сдвигается мебель, с полной или тотальной перестановкой, и затем производится генеральная уборка, с мытьём окон и сменой занавесок.

Надо отметить, что таких дней в году можно пересчитать по пальцам, а пальцев было всего два. Остальных не было — отрезало пилой, когда я взялась за бензопилу.

Вот спрашивается — зачем полезла? А встречный вопрос — а пока дождёшься, пройдут выходные, закончится тёплая погода, и наступит апатия.

Пока всего этого не было — только движения, которые помогут нам всем- убрать дом, убрать в доме, найти дело, сделать дело.

Как-то, уже после того, как у меня было время подумать о своём поведении, после того, как я начиталась умных книжек, то поняла, что пальцы мне отрезало потому, что бы я везде не лезла со своей неуёмной энергией творить, трудиться, и желанием сделать всё самостоятельно. Процесс выздоровления не затянулся, да и реабилитация с пластикой сделали своё дело. От протеза, ввиду его дороговизны, пришлось отказаться. Но из двух пальцев так призывно вырастает победная виктория — V — всё будет у меня хорошо.

Правда, пришлось сменить работу — никто не хотел брать инвалида на работу. Но, ничего, всё в порядке и с этим.

Не боги горшки обжигают, некоторые всю жизнь стучат по клавиатуре двумя пальцами, а я вот семью.

И семья моя с моими пальцами примирилась — стали помогать мне по дому, включившись в не только в процесс добывания денег, а как близкие люди. И бабушка наша, которая была до этого случая, была сторонницей того, что женщина может сделать всё сама, стала чаще просить о помощи для себя. И её фраза, что мои три пальца, были как хлам, и надо было давно их выкинуть, чтобы стать такой дружной и любящей семьёй.

Да, бабуля у нас, за словом в карман не полезет, как и я теперь, ко всем колющим и режущим предметам.

Наша дача расположена далеко от города. Но на машине, да по хорошей дороге и 120 км не страшно. А домик строили наши мужчины — начал дедушка, потом и мой отец включился, а теперь уже и зять с удовольствием строит, перестраивает. Мужчины при стройке, а дамы при грядках. Обеды и ужины на свежем воздухе — красота. О чём ещё можно мечтать. А мечтали о бане. Но участок не резиновый — не хотелось убирать грядки и лужайку. Сосед сам предложить построить баню на двоих хозяев. Мысль показалась здравая — тем более, что много места это не займёт.

Построили баню. Все расходы, которые были, разделили пополам. В выходные у нас теперь не только грядки и шашлыки по вечерам, но ещё и баня. Все счастливы.

Счастье долгим не бывает.

Как-то приехали на дачу не в пятницу, а в среду — взяли с мужем по паре отгулов, думали, что прекрасно проведём время вдвоём. Да и в бане вместе мы ещё не парились, а надо давно попробовать. А баня оказалась занята — там был сосед, но сосед был не один, а с дамой. А дама не была его женой.

Предвкушение праздника и незапланированных выходных было испорчено. Сосед всё испортил. Вот сидим сейчас вдвоём с мужем на веранде, и даже шашлыков не хочется. Возмущению нет остановки — ну, почему надо тащить в свой дом чужую бабу. Столько мест всяких имеется — и отели и сауны имеются, и не надо далеко ехать. И сосед, каков ходок? Ведь даже и подумать было невозможно, что сосед у нас погулять любит. Конечно, пусть гуляет как ему вздумается, но вот делить баню с кем-то кроме соседей, мы были не готовы. Что родителям сказать? Как они к этому отнесутся?

А сосед принёс коньяк, напросился на рюмочку. Мой вскочил, пошли с ним на улицу — думаю, что мужская солидарность закроет и мой рот. А?

В середине лета на томатных кустах активно формируются новые завязи. При этом на нижних кистях растений уже вовсю зеленеют матовые и блестящие плоды. Как же помочь помидорам справиться с нагрузкой, чтобы сил хватило и на вызревание имеющихся томатов, и на цветение с последующим формированием новых завязей?

Какие химические элементы нужны помидорам во время активного плодоношения?

По отзывам опытных овощеводов, на данном этапе вегетации растения нуждаются в поступлении дополнительных порций фосфора и калия. Азотные подкормки в середине лета томатам противопоказаны, так как азот стимулирует наращивание листового аппарата в ущерб плодоношению.

Фосфор отвечает за состояние корневой системы, ее дальнейшее разветвление, проникновение в нижние слои почвы с целью извлечения дополнительных питательных элементов и влаги.

Калий же способствует ускорению процессов созревания и поддержанию гармоничного состояния органов плодоношения. Внесение калийных составов позволяет собрать с каждого куста максимальное количество плодов до момента старения растения.

Помимо калия и фосфора томатам требуются различные микроэлементы, повышающие иммунитет растений, помогающие росту надземной части кустов и вызреванию плодов, в частности, йод, железо, магний, сера, марганец, медь.

Составы для летней подкормки томатов во время плодоношения

Из минеральных удобрений в середине лета применяют суперфосфат (источник фосфора) и калийную селитру, сульфат калия, калимагнезию, калийную соль, хлористый калий (источники калия).

Подходит для корневой подкормки плантации и комплексный монофосфат калия. Дополнительно рекомендуется провести корневую или внекорневую подкормку раствором микроудобрений.

Нормы внесения каждого препарата указаны на упаковке, их превышение не допустимо.

Зола для томатов — источник калия и фосфора

Превосходная альтернатива минеральным удобряющим составам — растительная зола. В пепле различных пород дерева, сена, соломы, ботвы всех культур содержится и калий, и фосфор, и вся таблица Менделеева, причем в биодоступной для корневой системы пасленовой культуры форме.

Дачники с многолетним опытом вносят золу под томаты двумя способами — сухим и жидким. Каждый огородники выбирает для себя удобный вариант корневой подкормки золой.

В первом случае пеплом припудривают грунт вокруг каждого куста из расчета 1-2 ст. ложки продукта под каждый куст, после чего проводят плановый полив плантации (обязательно под корень, с увлажнением грунта на глубину корнеобитаемого слоя — 30 см).

Во втором варианте растения проливают под корень зольным настоем, приготовленным из расчета 1-2 стакана золы на стандартное ведро прохладной воды (настаивать 2-3 дня). Жидкую подкормку выполняют после обязательного планового полива, чтобы питательные компоненты равномерно распределились в плодородном слое почвы, расходуя по 1-2 литра под каждый куст.

Поклонники органического земледелия, не применяющие на участке пестициды и минеральные удобрения, естественно, отдают предпочтение подкормке золой, которая полностью биологична и безопасна для растений и человека.

Отменных вам томатных урожаев каждый сезон!

Очень часто начинающие огородники, старательно ухаживающие за плантацией моркови, получают в результате мелкие, растрескавшиеся, корявые, рогатые или кривые корнеплоды, лишь отдаленно напоминающие сочную морковку с пышной ботвой из мультфильмов про зайцев.

Все дело в традиционных ошибках, совершаемых овощеводами при культивировании этого растения. Чтобы предотвратить растрескивание плодов и их измельчение, следует запомнить и никогда не совершать следующие ошибки:

1. Несвоевременное прореживание. Загущенные посадки моркови всегда приносят мелкие плоды. Им просто не хватает места для полноценного развития и созревания. Начальное прореживание выполняют при формировании первого полноценного листа. В дальнейшем мероприятие повторяют еще 1 или 2 раза, в зависимости от сорта, скороспелости и способа посадки моркови, оставляя в итоге не менее 15 см между сеянцами, и используя вырванную молодую морковку в кулинарных целях.
2. Неравномерность полива. Морковь — культура засухоустойчивая, однако, в жаркое лето, когда на протяжении длительного периода отсутствуют осадки, последующие затяжные или обильные дожди могут спровоцировать растрескивание корнеплодов, вызванное внезапным наполнением их тканей влагой. Поэтому в засуху морковь рекомендуется поливать не реже, чем 1 раз в неделю, увлажняя корнеобитаемый слой земли на глубину не менее 20-25 см.
3. Внесение свежей органики под морковь. Даже если вы заправляете грядки под морковь с осени, не стоит запахивать в грунт свежий навоз, навозную жижу или свежий птичий помет. Избыток азота и неразложившиеся органические вещества негативно влияют на качество и химический состав корнеплодов моркови, снижая их сахаристость и вызывая искривление, раздвоение, истончение корневых отростков.

Грядки под морковь желательно заправлять минеральными удобрениями, содержащими калий и фосфор, например, монофосфатом калия или суперфосфатом+калимагнезия. Культура намного легче усваивает минеральные соединения, нежели неперепревшую органику. Вместо минеральных удобрений поклонники органического земледелия могут использовать растительную золу — проверенный источник фосфора, калия и микроэлементов, а также вызревший компост и перегной.

Вот такие нехитрые рекомендации помогут получить отменный урожай морковки на приусадебной делянке!

В середине лета огурцы вступают в фазу активного плодоношения. На растениях одновременно зреют плоды, распускаются и опыляются цветы, формируются новые завязи. Это очень ответственный этап, требующий от дачника пристального внимания, неукоснительного выполнения агротехнических мероприятий и заботы о плантации.

Чтобы кусты плодоносили как можно дольше, корнишоны следует регулярно снимать с плетей, оставляя растениям силы для продуцирования новых экземпляров. Казалось бы, что может быть проще — рви себе плоды нужного размера и поливай грядки регулярно. Однако существует ряд правил, позволяющих минимизировать вред, наносимый при удалении плодов, и продлить вегетативный сезон огурцов.

Рекомендации опытных овощеводов по спору плодов с огуречной плантации:

1. Сбор корнишонов осуществляют 1 раз в 2 дня. При длительных перерывах кусты расходуют силы на вызревание крупных плодов, которые ценятся намного меньше, а процессы образования новых существенно замедляются.
2. Зеленцы снимают ранним утром или после заката.
3. Каждый сбор следует проводить дважды, так как с первого раза не все плоды заметны глазу.
4. Для получения семян достаточно оставлять на каждый ряд по одному нижнему плоду, который будет висеть на плети до окончания вегетации.
5. Корявые, скрюченные, с пятнами, вмятинами, неправильной формы и прочими дефектами зеленцы подлежат удалению при обнаружении.
6. Огурцы требуется снимать с плетей помощью ножниц, ножа или секатора.
7. Перекручивание плодоножки, вытягивание стебля и рвущие движения приводят к дополнительным травмам растения.
8. При выращивании корнишонов на земле плети не подлежат переворачиванию при уборке урожая.

Подкормка и полив в период плодоношения

Если растения выглядят нормально, новые завязи формируются ежедневно, а плоды имеют правильную форму, то в дополнительном питании огурцы не нуждаются. В остальных случаях на стадии плодоношения рекомендуется провести 2-3 подкормки с интервалом в 12-15 суток.

Лучше всего на данном этапе вегетации вносить комплексные органоминеральные растворы, например, настой помета птиц (1:20) с добавлением растительной золы (1 стакан на ведро). Активизировать процесс формирования завязей позволяет внекорневая подкормка 1% раствором борной кислоты.

Полив огуречной плантации осуществляют с учетом погодных условий. В засуху и жару следует организовать полив теплой водой 1 раз в 1-3 дня. Во время дождей поливы прекращают, следя за тем, чтобы на грядках не скапливались излишки влаги, для чего вырывают специальные водоотводные борозды.

Хороших и сочных вам корнишонов каждый год на дачном участке!

Сидеральные культуры в последнее время пользуются особой популярностью среди поклонников органического земледелия. К самым распространенным сидератам относят злаковые: рожь, овес, ячмень, высаживая их как под зиму, так и ранней весной или на протяжении всего дачного сезона.

Все эти растения отличаются высокой скоростью набора зеленой массы (от 4 до 8 недель), способностью к подавлению большинства сорняков (пырей, осот, одуванчик, чистотел) и структурированию почвы за счет мощной корневой системы, достигающей в глубину более полутора метров.

Корневые мочковатые отростки, проникая в глубокие горизонты почвы, извлекают оттуда труднорастворимые питательные вещества, в частности, соединении фосфора, и преобразуют их в легкоусваиваемые для последующих культур элементы питания.

Преимущества выращивания ячменя в качестве сидерата

В отличие от прочих злаковых культур ячмень выгодно отличает его высокая засухоустойчивость. Поэтому в регионах, где засуха — обычное явление, ячмень на зеленое удобрение высевают чаще прочих сидератов.

Кроме того растение отлично выдерживает почвенные заморозки до −5°C, благодаря чему активно применяется для ранневесенней посадки в качестве предшественника основных культур.

Ячмень годится для всех типов почв. На легких песчаниках с помощью посадки сидерата защищают грунт от эрозии, выветривания и вымывания питательных соединений в глубокие слои. Тяжелые глинистые и суглинистые земли качественно прорыхляют с помощью ячменных посадок, увеличивая влагопроницаемость и аэрацию почвы естественным способом.

Разлагающиеся в земле после покоса корни и заделанная в плодородный слой почвы зеленая масса насыщает грунт биогумусом, фосфором, калием и множеством макро- и микроэлементов, необходимых для выращивания основных культур. Запашка ячменя приравнивается к внесению традиционной органики (коровяк, перегной, компост), не говоря уже о минеральных удобрениях.

Особенности выращивания ячменя на удобрение

Норма расхода посадочного материала — 1,8-1,9 кг на каждую сотку участка. Скашивание и последующую заделку проводят через 4-6 недель после появления массовых всходов, до момента, пока ячмень не пойдет в колос.

Зеленую массу не только используют под запашку, но и компостируют, получая многокомпонентное органическое удобрение, работающее под все культурные растения.

До момента посадки на грядку основной культуры должно пройти не менее 3-4 недель после запашки сидерата в почву. За это время органика качественно разлагается, насыщая грунт гуминовыми и минеральными веществами.

Сроки посадки ячменя на удобрение

После уборки урожая озимые сорта ячменя высевают на грядки осенью. До наступления устойчивых почвенных заморозков растение прорастает и укореняется. Покос и заделку зелени можно проводить в конце октября, а в теплую осень — в начале ноября, однако опытные огородники оставляют культуру на плантации на зиму, проводя покос весной.

Посев зеленого удобрения яровых сортов ранней весной проводят после схода снега и прогревания грунта до плюсовой температуры (середина марта — начало апреля). За 6-7 недель зимостойкий ячмень набирает высоту до 0,6 м и скашивается.

Практикуются и летние посадки ячменя на освободившиеся участки огорода для увеличения плодородия и структуризации почвы перед зимой. После покоса и обработки таких грядок их можно использовать для подзимних посевов, например, чеснока, моркови, лука, петрушки и т.д.

Плодородие оставленных под пар земель, на которых в данном сезоне не планируется выращивание культурных растений, можно существенно улучшить за счет посева ячменя.

После набора зелени проводят покос травостоя, используя его на корм скоту или для закладки в компост. Землю после удаления зеленой массы не культивируют, позволяя растению продолжать наращивание надземной части. Таким образом, за сезон можно получить несколько урожаев культуры.

Хороших вам урожаев на дачном участке каждый сезон!

После сбора урожая и уборки сада от растительных остатков, а также санитарной или формирующей обрезки опытные дачники обязательно проводят мероприятие по побелке стволов всех его обитателей — плодовых деревьев. Оптимальные сроки для средней полосы — октябрь-ноябрь.

Польза осенней побелки

1. Защита штамбов от солнечных ожогов. Белая краска отражает лучи и бережет кору от зимнего и весеннего солнца. Следует знать, что ранневесенние ожоговые пятна наносят непоправимый урон плодовым деревьям.
2. Защита от резких перепадов температуры и лютых морозов. Толстый слой побелки предупредит формирование морозобоин и сбалансирует ночные и дневные колебания погоды.
3. Защита от вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Личинки и возбудители заболеваний прекрасно зимуют под корой, начиная свою разрушительную деятельность с приходом весны. Добавление в побелку средств с инсектицидными и фунгицидными свойствами позволит уничтожить большую часть личинок насекомых и предупредит развитие болезней.

Весенняя побелка, которую выполняют до распускания почек (март), имеет смысл лишь в качестве обновления осенней для создания дополнительной защиты от ожогов, вредных насекомых и заболеваний сада.

Когда проводить побелку?

Мероприятие следует планировать после полного листопада, когда деревья закончили вегетацию и готовятся к зимнему покою. Белят стволы только в сухую погоду и обязательно при температуре не ниже +5 для того, чтобы состав хорошо пропитал кору и полностью просох.

Помните, что молодые саженцы, которые еще не плодоносили, белить не рекомендуется, поскольку краска забивает поры коры и замедляет развитие растений.

С помощью кисти раствор наносят на ствол от основания и до скелетных ветвей. Опытные садоводы белят тонкие ветви только с южной стороны для отражения солнечных лучей зимой и ранней весной.

Подготовительные работы

Перед очисткой застелите землю под деревом, включая приствольные круги, клеенкой или листами картона. Все растительные остатки с дерева подлежат немедленной утилизации путем сжигания.

У взрослых деревьев удаляют старую кору, мох и лишайники, а также все места с признаками поражения болезнями и заселения вредителями. Чистку проводят тупой стороной ножа, металлическим скребком, деревянной лопаткой или щеткой с плотной пластмассовой щетиной.

В случае образования ран, проводят их дезинфекцию раствором медного купороса (1%), и замазывают трещины садовым варом.

Молодые плодоносящие деревца, имеющие тонкую кору, перед побелкой чистить не требуется.

Чем белить деревья осенью

В садовых магазинах продаются готовые составы: водоэмульсионные краски и средства для побелки. Выбирая смеси, отдавайте предпочтения тем, в составе которых имеются инсектицидные и фунгицидные добавки, а общий процент клея в общем объеме составляет от 10 до 15%. Также обращайте внимание на пометку, гласящую, что красочный слой воздухопроницаемый (дышащий). Инструкция на упаковке подскажет вам, как правильно воспользоваться этими препаратами.

Хорошо работают и проверенные временем составы, приготовленные в домашних условиях:

1. Смесь гашеной извести (2,5 кг), кристаллы медного купороса (1/2 кг), глины (1 кг) и столярного клея (1,4 — 1,6 л) на ведро воды, объемом 10 л (консистенция состава должна напоминать густые сливки).
2. Смесь гашеной извести (1 кг), куриного помета (1 кг) и медного купороса (0,2 кг) на 8 литров воды (настаивать не менее полутора часов, после чего приступить к побелочным работам).

Берегите свой сад, оздоравливая деревья посредством осенней и весенней побелки, и он отблагодарит вас обильными урожаями всех плодовых культур.

Выращивание главной пасленовой культуры — картофеля — на участках, подвергающихся многолетней культивации, требует от овощевода регулярного внесения удобрений, причем, как органических, так и минеральных.

Каждый куст картофеля, растущий на грядке, забирает из грунта до 50 г азотных, до 100 г калийных и до 22 г фосфорных соединений. Так что без дополнительных порций элементов питания получить хороший урожай картофеля практически невозможно.

Опытные дачники предпочитают готовить плантацию под картофель с осени.

Такая практика имеет ряд преимуществ, в частности:

• экономия времени весной, когда на счету у дачника каждая минута, и всем растениям требуется сезонный уход;
• возможность использования свежей органики (птичий помет, навоз, навозная жижа), которую непосредственно перед посадкой вносить противопоказано (за полгода в грунте продукт успевает достаточно хорошо разложиться и перепреть);
• улучшение качества питания растений за счет трансформации за длительный период времени фосфора из минеральных составов в биодоступную для растений форму;
• шанс испробовать посев сидеральных культур с последующей запашкой наращенной зеленой массы в грунт для структурирования земли и повышение ее плодородия.

Чтобы весной участок, отведенный под картофель, был полностью готов к приему новой партии растений, следует провести следующие работы:

• уборка и утилизация растительных остатков после сбора урожая предыдущего сезона;
• перекопка земли на глубину штык лопаты;
• заделка при перекопке имеющейся в распоряжении органики и минеральных составов;
• рыхление грядок.

Если на вашем огороде кислотность почвы повышена, то дополнительно стоит провести ее ощелачивание путем разбрасывания извести пушенки, костной или доломитовой муки.

Нормы внесения удобрения под картофель при осенней подготовке почвы

Культура отзывчива на органику и минеральные удобрения. С осени под картофель в грунт запахивают компост, свежий или перепревший навоз и помет птиц из расчета от 5 до 10 кг на погонный метр. Дополнительно почву обогащают суперфосфатом и сульфатом калия, соответственно, 30 и 15 г/кв. м. Азотные удобрения осенью не применяются, поскольку азот быстро разлагается и до весны успевает полностью улетучиться.

Сидераты, как средство обеззараживания почвы под картофельные посадки

Лучшими сидератами под картофель считаются крестоцветные культуры, например, горчица белая, люцерна, редька масличная, рапс, сурепица. Зелень и корневища этих трав содержат горчичное масло и фитонциды, которые, попадая в грунт, угнетают жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов: грибков, микробов и бактерий, оздоравливая почвенную микрофлору. Помимо этого выделения крестоцветных не переносит проволочник (жук-щелкун), личинки которого наносят непоправимый вред созревающим картофельным клубням.

В том случае, если вы планируете засеять будущее картофельное поле сидеральными растениями, глубокая перекопка и внесение удобряющих веществ не потребуется. Достаточно взрыхлить грунт, высадить на глубину до 2 см семена выбранного сидерата, и провести несколько поливов, если осень стоит засушливая.

За те 1,5-2 месяца, которые остаются до наступления устойчивых почвенных заморозков, растения активно наращивают зеленую массу, предназначенную для запашки в грунт. А к апрелю-маю заделанная зелень успевает превратиться в питательный биогумус и насытить почву всеми необходимыми для вегетации картофеля питательными соединениями (азот, калий, фосфор, комплекс микроэлементов).

Вот такие мероприятия планируют дачники на осень, когда дачный сезон подходит к концу, и появляется свободное время на обработку земли под будущие посадки. Хороших вам урожаев и легкого труда на приусадебном участке!

Овощной или болгарский перец — одна из самых любимых пасленовых культур, выращиваемых дачниками, наряду с томатами, баклажанами и картофелем. Опытные овощеводы делятся своими секретами и наработками по культивированию сладкого перца.

1. Приобретая семена, обращайте внимание на целостность и герметичность упаковки.
2. Выбирайте несколько сортов для участка с разными сроками созревания. Раннеспелые перцы поспевают к середине лета, а поздние — в начале осени.
3. Красные сорта перца содержат максимальное количество витамина С, желтые — наиболее ароматны, фиолетовые — природный источник мощных антиоксидантов-антоцианов, а зеленые идеально подходят для маринования и кулинарной обработки.
4. Выбирайте рассаду, обитающую в отдельных посадочных емкостях, обязательно крепкую, со здоровыми листьями, без бутонов и цветков.
5. Не приобретайте саженцы, если побеги вытянутые, а листья блеклые или пожелтевшие.
6. Грядку под перец обязательно разбивайте на солнечном месте, так как для полноценного созревания плодов требуется максимум света.
7. Культура предпочитает укромные участки огорода, защищенные от сквозняков и ветров.
8. Как и томаты, овощной перец наиболее плодовит на хорошо структурированных и влагопроницанемых почвах, гумусированных, обогащенных органикой и минеральными веществами.
9. В закрытые конструкции (парники, теплицы, под пленочное укрытие) в условиях средней полосы рассаду перца высаживают в начале-середине мая. На открытые грядки саженцы переносят не ранее конца весны.
10. После высадки рассады поливайте грядки на 3-5 день. В дальнейшем достаточно организовать полив 1-2 раза в неделю.
11. Обязательно проведите подкормку фосфорными и калийными удобрениями после формирования первых завязей. Внесение дополнительного питание улучшает функции органов плодоношения и укрепляет корневую систему растений. Используйте смесь суперфосфата и калимагнезии или зольный настой.
12. Урожайность плантации можно повысить, если первые плоды срывать зелеными или бурыми. Такая методика позволяет кустам направить силы на формирование новых завязей и вызревание перцев.
13. Не передерживайте плоды на растениях после созревания.
14. При срезке плодов используйте острый садовый секатор или нож, проводя им по центру плодоножки.
15. Не стоит откручивать или рвать плоды, так как это может привести к повреждению побегов куста.
16. До наступления первых заморозков соберите с плантации все плоды. Окрашенные на 3/4 перцы успешно дозаривают в помещении.

Получить на даче приличный урожай болгарского перца по силам даже начинающему огороднику, если придерживаться приведенных рекомендаций и основных агротехнических приемов по культивированию овоща. Желаем вам сполна насладиться вкусом и пользой собственноручно выращенных перчиков!